• Infonsdag: Rengöring av objektiv

    Rengöring är ganska lätt men ändå mer komplicerat än vad många tänker på. Vi ska dela upp detta i hur du rengör objektiv, hur du rengör kamerahuset och hur du rengör bildsensorn. Det är väldigt olika saker att tänka på. Vi börjar idag med hur du rengör ditt objektiv på bästa sätt.

    För att rengöra ett objektiv bör du ha microfiberduk, pensel, blåsbälg eller tryckluft, och linsrengöringsmedel. Vi har färdiga kit för detta. Tänk på att både microfiberduken och penseln måste vara avsedda för objektiv. Annars riskererar du att repa linsytan.

    1. Blås bort allt löst damm med blåsbälgen.
    2. Det som inte gick bort med blåsning tar du med penseln.
    3. Om det finns fingeravtryck eller annan smuts kvar så använd microfiberduken med lite linsrengöringsmedel.
    4. Torka det sista med torr del av microfiberduken.

    Blås inte med munnen mot linsytan, då det alltid kommer små vattendroppar när du blåser. De kan lämna fläckar. Andas inte på linsytan för att få imma på den som du sedan tänkt torka av med microfiberduken. Moderna högteknologiska ytbehandlingar kan reagera med de syror du har i munnen. Låter kanske långsökt men Nikon gick ut med detta officiellt för en tid sedan men nu har de dock tagit bort den informationen. Hur som helst så en blåsbälg och en microfiberduk väger inget att ha i din fotoväska och de gör det bästa jobbet.

    Det är mycket enklare att rengöra en plan linsyta än en konvex, det är en av anledningarna till att alltid ha ett UV-filter på din optik. Om du använder tryckluft på burk, vilket är mycket bekvämt, så tänk på att blåsa bort dammet och inte blåsa in det i optiken. 

    Nästa onsdag ska vi titta på hur du rengör ditt kamerahus.

    Varje onsdag framöver kommer du att få ett fototips i vår serie "Infonsdag".

  • Infonsdag: Upplättning vid nattbilder

    Ibland finns det delar av en nattbild, oftast förgrunden, som man vill ljusa upp lite. Det finns lite olika tekniker man göra detta på. Vi ska berätta om de vanligaste och ge lite tips.

    Använda blixt
    Blixt är det vanligaste hjälpmedlet för att belysa ett motiv. Vid nattbilder är det lätt att blixten tar över och bakgrunden blir helt svart medan förgrunden, ofta en person, blir korrekt exponerad. För att få både bakgrund och förgrund korrekt exponerade så krävs det att du exponerar efter bakgrunden. Sedan får du dosera blixten till att inte ge för mycket ljus. Många moderna kameror gör detta mer eller mindre automatiskt så länge du inte kör i full automatik på kameran. Du kommer säkert att behöva exponeringskompensera ner blixtens ljus något för att bilden inte ska bli alltför "blixtig". Exponeringskompensation för blixten finns antingen i kameran eller på blixten, det beror på vad du har för utrustning. Sista utvägen om du inte får till det bra är att ställa både kamera och blixt helt manuellt men det är sällan man behöver gå så långt.

    Använda belysning
    Idag finns många bra LED-belysningar, båda stora och så små att de ryms i fickan. De fungerar självklart bra till detta ändamål. Det kan ta ett par provexponeringar att få en lämplig ljusstyrka men det är snabbt gjort att prova sig fram. Generellt kan man säga att det ljus du behöver från LED-belysningen är oftast mycket mindre än du tror. Så när du med ögonen bedömer att det blir bra så dra ner ytterligare lite så ligger du närmare vad som kommer att bli bra med kameran.

    Nödbelysning
    Detta är den lösning som många av oss har använt. Man tager vad man haver och gör det bästa av situationen. Har man inte planerat denna typ av bild så har man kanske inte med sig rätt prylar. Här vill jag verkligen rekommendera en kär liten vän, den lilla LED-belysningen som ryms i en ficka. Den ryms lätt att alltid ha med i fotoväskan också. Men låt oss säga att du inte har en sån heller, då återstår ofta bara lampan i telefonen eller om du har en pannlampa på dig. Är du på riktigt nära avstånd till motivet så kan du använda telefonens bildskärm som belysning, det finns bra appar, t ex Screen Light, där du kan ställa ljusstyrkan. Är det längre avstånd så finns det två faktiskt väl fungerande lösningar. Har du en vit jacka på dig så belys den med din pannlampa så fungerar du nu som en reflexskärm. Har du som jag ofta en svart jacka på dig så finns en annan lösning som också fungerar långt bättre än man kan tro. Belys ditt ansikte med pannlampan och ditt ansikte fungerar nu som reflexskärm som dessutom ger en varm ton. Vi behöver nog inte påpeka att du måste blunda om du vill ha synen kvar. Bilden du ser ovanför är tagen med "nödbelysning".

    Varje onsdag framöver kommer du att få ett fototips i vår serie "Infonsdag".

  • Infonsdag: Bakgrunden

    Tänk på bakgrunden. Var medveten om den. Den kommer att absolut påverka intrycket av den bild du tar.

    Vi kan förenkla tankar kring bakgrunden till två frågor: 
    Finns det något direkt störande i bakgrunden?
    Hur skarp vill du att bakgrunden skall vara?

    Genom att flytta på dig i förhållande till motivet kan du välja bakgrund. Genom att välja brännvidd kan du välja hur långt bort du vill ha bakgrunden i förhållande till motivet. Vidvinkel drar ut avståndet till bakgrunden och tele trycker ihop bilden och gör att bakgrunden kommer närmare. Genom att välja bländare kan du välja hur skarp bakgrunden ska vara.

    Det viktiga är att du är medveten om bakgrunden och tar medvetna beslut hur du vill ha den. Bakgrunden påverkar bilden mer än vad många förstår. Till och med mobiltelefontillverkarna har förstått detta och många av deras mobiltelefoner kan ge en konstgjord oskarp bakgrund i deras kameror om man så önskar. Ofta kallas det porträttläge.

    Med bakgrundsoskärpa, bokeh, så kan man slå ut bakgrunden helt med stort tele och en stor bländaröppning. Ibland kanske man bara vill döva ner bakgrunden med lite mjukhet och då väljer man en passande bländare för det.

    Vi kan ta lite överkurs i detta för våra mer erfarna läsare. Du kan inte bara välja hur nära du vill ha bakgrunden eller hur suddig den ska vara, du kan också välja vilken look du vill ha på den. Olika objektiv har olika karaktärer. Vissa objektiv ger helt runda bokehbollar, andra ger mer kattögonlika. Vissa har krämig bokeh, andra en orolig. Vissa har ljusare kanter på sina bokehbollar. Asfäriska objektiv ger (tyvärr) ofta bokehbollar som ser ut som skuren lök. Vissa har så kallad virvelbokeh. Genom att ha koll på brännvidd, bländare och vilken typ av bokeh så kan du skapa bilder som är något utöver det vanliga. 

    Lycka till och ha kul!

    Varje onsdag framöver kommer du att få ett fototips i vår serie "Infonsdag".

  • Infonsdag: Stativ

    Detta är ett mer kontroversiellt ämne än det egentligen borde vara. Det finns två starka åsiktsgrupper inom fotografering. De som tycker att stativ är ett måste. Alltid. Att inte använda stativ är en dödssynd. Den andra gruppen anser att stativ är ett stort hinder i deras kreativitet. Vi ska vara sansade och sakliga och hjälpa dig att hitta din nivå av stativanvändning.

    Om vi börjar med att svara på frågan: Behöver du ett stativ? Svaret är: Ja!

    Det är så att i många situationer så får du bättre skärpa om du använder stativ, samtidigt som många gånger så hindrar stativet dig från att ta en bättre bild för att du hinner inte ta lika många vinklar och du hinner inte reagera lika snabbt. Med modern bildstabilisering och moderna kameror som klarar allt högre ISO så är det inte lika nödvändigt att använda stativ idag som det var förr.

    Vårt råd till dig är att använda stativ så ofta som du kan utan att det hindrar dig från att vilja ta med dig kameran eller att det hindrar dig från att vara kreativ fullt ut, t ex vid rörlig porträttfotografering. Var gränsen går känner du själv. 

    Det finns ett bra mellanting och det är enbensstativ. Det får bort mycket skakningar och ger ändå en bra rörlighet. Väger inte mycket att ta med sig heller. Det funkar mycket bra i de situationer du egentligen borde kanske använda stativ men då ett vanligt stativ känns för besvärligt att ta med sig eller för besvärligt för att använda.

    Vid långtidsexponering eller riktigt långa telen har du inte så mycket val. Där måste du använda ett stabilt stativ.

    En fråga som också brukar dyka upp vid val stativ och det är vilket stativhuvud du bör ha. Vårt generella råd är att för vanlig fotografering så är en kulled det bästa valet. För video, ett videohuvud, och för långa telen så rekommenderar vi ett gimbalhuvud.

    Varje onsdag framöver kommer du att få ett fototips i vår serie "Infonsdag".

  • Infonsdag: Utfrätt

    Med utfrätt så menar vi när något i bilden är helt vitt, det finns ingen information alls där. I normala fall så är detta inte önskvärt, och problemet beror på att bilden är helt överexponerad i det området. Vi har tidigare berättat om histogram och det kan hjälpa dig att undvika utfrätning i bilden.

    Problemet med utfrätning är betydligt större med jpg-bilder och vid mindre sensorer. Har du fotograferat i RAW så kan man oftast hämta igen information i högdagrarna såvida inte bilden är alldeles för överexponerad. Nu är det egentligen inte själva sensorstorleken som är det tekniska problemet, men i slutänden så blir det så ändå. Nu ska vi inte djupdyka i tekniken med pixeltäthet och dynamik utan bara konstatera att generellt så har större sensorer ett bättre dynamiskt omfång. För ordningens skull så måste vi nämna att det finns så kallad High Key fotografering där man medvetet överexponerar, men det är en annan historia för en annan gång.

    Kamerorna i mobiltelefoner med deras pyttesmå sensorer har en mycket bra lösning på dynamsikt omfång. De hanterar (raw-) bilden med intern mjukvara som balanserar upp exponeringen i bilden automatiskt, typ smart HDR och du får en klart bättre exponerad bild. Bilden du ser här ovanför är tagen med iPhone 11 Pro och utan en smart HDR så hade de ljusa delarna varit helt utfrätta.

    Det är generellt bättre att underexponera lite för att inte riskera att fräta ut högdagrarna. Du får dock mycket brus i de underexponerade delarna. Optimalt är att exponera så korrekt som möjligt. Där har du som sagt histogrammet som hjälp. Om du mättar sensorn maximalt så får du ett lägre signal-brus-förhållande.

    Så för att sammanfatta tydligt:

    Kör RAW
    Exponera så rätt som möjligt och hellre lite under än över.

    Varje onsdag framöver kommer du att få ett fototips i vår serie "Infonsdag".

  • Infonsdag: Fast optik

    Vad är det fördelar eller nackdelar med en optik som har fast brännvidd till skillnad från en som har variabel brännvidd?

    Varför använder en del fotografer oftast fast optik medan andra fotografer nästan bara använder zoomoptik? Vi reder ut begreppen åt dig.

    Beroende på vad du fotograferar och vad du prioriterar i bilden så avgör det det ditt val av optik. Inte bara vilken brännvidd utan också vilken typ av optik, zoom eller fast. Sportfotografer använder ofta zoomoptik då motiven kan variera i avstånd och detta ganska snabbt. Där är en zoomoptik det absolut mest praktiska valet. Den stora fördelen med zoomoptik är ju självklart att du har en massa brännvidder i en och samma optik. Praktiskt. Men det kommer till en kostnad, och då inte bara i pengar utan i ljusstyrka, storlek, vikt och ofta i bildkvalitet. 

    Generellt kan man säga att en fast optik oftast är ljusstarkare, skarpare, har finare bokeh och är kompaktare. Ska vi direkt gå in på överkurs så har ofta fasta objektiv en bättre tonalitet, dvs de kan återge fler nyanser i ett motiv. Detta tack vare att de har färre linselement än en zoom.

    Till dig som är nybörjare och som troligen har en 18-55/4-5,6 optik, möjligtvis också en 55-200/4-5,6, till dig så rekommenderar vi att prova en 50/1,8. Det är en bra och prisvärd början på en helt ny typ av fotografering. 

    Till dig som är en mer avancerad hobbyfotograf, du har troligen en 24-70/2,8 och en 70-200/2,8, där rekommenderar vi att prova 85/1,8 eller ännu hellre en 85/1,4.

    Till dig som är professionell fotograf så kan du allt detta redan, och du har säkert de flesta objektiv som du behöver. Fotograferar du mycket porträtt så finns det en optik som vi vill rekommendera och det är en 135/1,8 alt 135/2. Just den optiken är magisk för porträtt.

    Generella för och nackdelar. En bra zoom är självklart bättre än en dålig fast optik. 

    Zoomoptik
    + Användarvänlig
    + Många objektiv i ett
    ​- Ljusstyrkan
    - Skärpan
    - Bokehn
    - Storleken
    - Vikten

    Fast optik
    + Ljusstyrkan
    + Skärpan
    + Bokehn
    + Storleken
    + Vikten
    - Fast brännvidd

    Så ska du köpa en fast optik eller en zoomoptik? Svaret är ja. De kan inte helt ersätta varandra utan ofta vill man ha tillgång till båda beroende på vad man ska fotografera. Sport och resor = zoom. Macro, porträtt, low light och bokeh = fast brännvidd.

    Varje onsdag framöver kommer du att få ett fototips i vår serie "Infonsdag".

  • Infonsdag: Histogram

    Histogram finns tillgängligt på de flesta moderna kameror. Du kan behöva trycka på display-knappen för att få fram histogrammet på din skärm. Histogram visar hur ditt motiv exponeras och hjälper dig att balansera förhållandet mellan mörka och ljusa delar i bilden.

    Histogram fungerar oftast både vid fotografering och filmning. Om du har underexponerat så ser du mer parten av histogrammets toppar till vänster. Om du har överexponerat så flyttas topparna till höger. Om motivet har ett ganska balanserat dynamskt omfång och är korrekt exponerat så fördelas topparna mer jämnt över histogrammet.

    Tänk på att om det är ljusa eller mörka motiv till exempel snö eller natthimmel kan innebära att histogrammets toppar samlas mer mot ena eller andra sidan utan att det är problem.

    Så här använder du histogram på Fujifilm >>

    Så här använder du histogram på Nikon >>

    Så här använder du histogram på Sony >>

    Varje onsdag framöver kommer du att få ett fototips i vår serie "Infonsdag".

  • Infonsdag: Utmana dig själv

    Som fotograf är det alltid kul att utmana sig själv för att hitta nya motiv och att lära sig mer. Hur du utmanar dig är upp till dig. Är ni flera fotografer så kan ni ge varandra utmaningar, vilket är ännu roligare.

  • Infonsdag: Ta många bilder

    Ta många bilder. Sortera hårt. Behåll de bästa. Låter logiskt va?

    I dagens läge som kostar det inget att ta bilder då minneskort går att återanvända till skillnad från analog film. Hur många bilder du än tar så kommer någon bild att vara den bästa. Prova olika bildvinklar, olika brännvidder, ta flera bilder i varje position då bakgrunder kan förändras, motivet kan förändras och ibland kan det också hända att autofokusen har missat lite. Prova gärna även olika skärpedjup och olika exponeringar.

    Erfarna fotografer förstår exakt vad vi menar. De gör urvalet av bilder när de kommer till datorn. Där kan de i lugn och ro se det "material" som de samlat in under dagens fotografering. Den erfarne fotografen tar inte en bild och sedan studerar den på bildskärmen och funferar om han ska ta en till. Den erfarne fotografen kan möjligtvis dubbelkolla på skärmen om exponeringen ser bra ut och sedan matar han på med bilder.

    Minneskortet går att återanvända och batteriet går att ladda. Moderna slutare klarar enorma mängder exponeringar så det är ingen större risk att du nöter ut kameran. Tycker du att minneskortet blir fullt för fort, så säljer vi både många och stora minneskort.

    Varje onsdag framöver kommer du att få ett fototips i vår serie "Infonsdag".

  • Infonsdag: Polarisationsfilter

    Detta är nog det mest användbara av alla filter som finns. Svaret på frågan om just du behöver ett är: Ja. Du skruvar fast det i ditt objektivs filtergänga och den yttre delen av filtret roterar så att du kan justera effekten enligt dina önskemål. Det kan inte bli enklare.

    1. Du kan styra "blåheten" på himlen. Fungerar bäst när du fotograferar med solen 90 grader från motivet. Rakt mot eller rakt ifrån solen så har du ingen effekt alls. Eftersom du kan snurra filtret på dess yttre ring så kan du justera hur mycket effekt du önskar. En lagom effekt får du genom att vrida filtret tills du når maximal effekt och sedan backar lite. Men det är mest tycke och smak hur mycket effekt du vill ha. 

     

    Utan filter

     

    Med filter och liten effekt. Höstens färger lyfts fram mot himlen,

     

    Med filter och full effekt. Här kan effekten kanske upplevas lite för mycket men om du ser denna bild ensam så ger den ett grymt intryck. Klicka på bilden så får du se den på full skärm.

    2. Du kan ta bort reflexer från ytor. Oftast handlar det om glasytor eller vattenytor. Du får bort reflexer nästan helt i vissa vinklar medan i andra vinklar så blir effekten nästan obefintlig.

    Här ser du bilden tagen utan filter.

     

    Samma motiv men med polarisationsfilter. Här försvinner reflexerna nästan helt från vattenytan.

     

    Här ser du bilden tagen utan filter.

     

    Samma motiv men med polarisationsfilter. Här försvinner reflexerna nästan helt från glasytan.

    3. Du kan använda det som ett svagt gråfilter. I regel så köper du gråfilter med lite högre densitet. Ett polarisationsfilter tar ner ljuset ungefär två bländarsteg. Varierar lite på olika filtertillverkare men det är inget som spelar någon roll då moderna kameror mäter ljuset genom objektivet. Poängen är att du kan minska ljusmängden om du vill använda kort skärpedjup om snabbaste slutartiden inte räcker till.

    Det blir oftast lite tråkigt om allt är skarp på bilden.

     

    Genom att minska ljusmängden tack vare polarisationsfiltrets neutralgråa glas, och vridit filtret så att ingen polarisationseffekt ges, så kan jag ta en bild med kort skärpedjup.

    4. Du kan få en bättre färgmättnad. Ett polarisationsfilter kan man säga renar färger och kan därför ge en bättre färgmättnad i bilden. Har du en riktigt bra kamera så kan denna effekt vara svår att se, då kameran i sig själv är så grymt bra på att hantera färger.

    5. Det skyddar objektivets frontlins. Har du filtrer på och tappar kameran eller objektivet i marken så tar filtret en stor del av smällen. Filtret förstörs troligen men chansen är stor att objektivets frontlins klarar sig utan skador.

    6. Det har en plan yta som är lätt att rengöra. Objektivet har en konkav yta som är svårare att rengöra än filtrets helt plana yta. Du vill inte heller riskera nötning på ytan på objektivets frontlins.

    Polarisationsfilter är det mest mångsidiga filter du kan ha. Prova, experimentera och lek med det!